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» GeorgesBiffeton
Messages: 5046
Localisation: Annecy |
| Mer 06 Fév, 13 21:30, |
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Voila voila nous y sommes, allez c'est parti pour les questions pour Pol qui a déjà testé :
- quelle genre de presse t'avait ?
- les trames verticales viennent elles du papier ?
- en quoi l'heliogravure est bcp plus compliqué à part d'utiliser du cuivre et de rajouter un bain pour l'attaquer ?
- t'as fait au soleil ou à la lampe UV ?
- t'as utilisé une trame d'aquatinte en double expo ?
- comment t'as fait ton négatif agrandit ? avec un internégatif sur papier RC ?
imaginons qu'au lieu de partir d'un négatif, on parte d'un tirage, on le colle sur un papier RC emulsion contre emulsion et on fait un internegatif par contact, et qu'on se serve de celui ci pour insoler sa plaque, tu pense que ça marcherait ?
car les papiers RC laissent bien passer la lumière, j'ai déja testé des internégatifs comme ça ça marche très bien et c'est bien net.
sauf que si on fait ça le tirage final sera inversé gauche droite, non ? car on doit obligatoirement avoir les emulsions les unes contre les autres, pareil il faut que l'émulsion soit contre le polymere lors de l'exposition aux UV |
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» Pol Godelaine
Messages: 1539
Localisation: Liège |
| Mer 06 Fév, 13 23:24, |
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Je vais tacher de répondre à tout 
J'ai une petite presse de 20cm genre ceci ( http://www.joopstoop.fr/product.php?id_product=489 mais en plus petit, moins cher et surement moins bon)
L'avantage du film photopolymère (de l'imagon HD http://www.joopstoop.fr/product.php?id_product=614 ), c'est d'utiliser une chimie simple et propre (du carbonate de soude) et d'éviter la phase de sensibilisation. Il suffit de maroufler le film sur une plaque de cuivre ou de zinc. Ça tient bien et une fois insolé, c'est dur de dur. Mais si ça rate, tu peux toujours enlever le film en grattant avec un couteau et récupérer la plaque.
J'insole avec un banc UV composé de 3 tubes UV Insect Killer (que j'utilise aussi pour les cyano, vandyke et maintenant pour du palladium) .
J'ai aussi utilisé une trame aquatinte (sinon, les zones noires sont vraiment moches). J'ai fait pleins de tests (aquatinte seule) pour déterminer le temps nécessaire pour obtenir un noir complet. C'est assez délicat, moins et c'est pas noir, trop, ça redevient pâle.
Je fais des tests sur une petite plaque (4x5") pour déterminer les temps. Puis je réplique sur une grande (20cm).
Pour le négatif, j'utilise du Maco Génius Print Film (on en trouve plus pour l'instant mais je crois qu'un autre fabricant en fait du similaire). C'est un film ortho grand format qui n'est pas trop contrasté et se développe dans une chimie pour papier).
Pas besoin d'internégatif car tu dois obtenir un positif sur le film (qui donnera un négatif sur la plaque et donc un positif sur le papier).
Voilà pour l'instant. Je peux aussi te donner plus de détails sur mes essais (temps, résultats) si je scan mon cahier de labo. |
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» Touriste japonais
Messages: 1580
Localisation: Lyon |
| Jeu 07 Fév, 13 0:05, |
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Bande de fous furieux!!! |
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» GeorgesBiffeton
Messages: 5046
Localisation: Annecy |
| Jeu 07 Fév, 13 0:12, |
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merci Pol pour ces infos !!!
Aaaaah c'est ça que je cherchais à savoir, t'insole un positif en fait ?
mais c'est parfait ça !
tu pense qu'insoler à travers un RC ou même un FB (soyons fou!) c'est faisable ? (au soleil, par contre pour déterminer le temps au moment ça va être tendu, je pense faire un jour de grand beau à midi et avoir préparé mes tests d'expo en fonction....)
j'aimerais partir d'un tirage et non d'un néga
ton positif sur feuille il doit être inversé droite gauche ou non ?
si j'y réfléchis à priori non, donc on devrait pouvoir partir d'un tirage classique
on est d'accord que la trame de polymère se compose uniquement de points (venant de l'aquatinte ?) et qu'il n'y a pas de profondeur dans le relief du polymère ? c'est soit y'en a, soit y'en a pas ?
le grain d'aquatinte se voit-il sur le tirage final? ou seulement le grain de la photo elle même
y'a t il des aquatintes qui sont à gros grain ? pour avoir un rendu pictorialiste ? ou je plane |
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» Pol Godelaine
Messages: 1539
Localisation: Liège |
| Sam 09 Fév, 13 15:39, |
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Oui, il faut insoler un positif sur le photopolymère.
D'ailleurs, c'est assez perturbant quand tu insoles le polymère car tout fonctionne à l'envers : plus tu insoles, plus le tirage final sera clair et vice-versa !
Partir d'un tirage sur RC ou FB devrait marcher car le polymère est vraiment sensible (beaucoup plus que du cyano ou autre procédé alternatifs).
Par contre ça va être coton de calibrer. Dans mon cas, je tournais autour de 30 sec d'insolation (un changement de qq sec étant déjà très visible) alors que les procédés alternatifs demandent environ 10min sur mon banc.
Ça sera d(autant plus dur qu'une fois insolé, tu ne vois quasi rien sur la plaque. Même après la révélation dans la soude, la plaque reste peu marquée.
Ce n'est qu'après le premier encrage et paumage que tu verra l'image sur la plaque !
Pour le grain, je ne sais pas. J'ai fait des essais sans aquatinte et le grain est présent (mais les effets de solarisation dans les noirs sont trop gênants).
Tu peux te fabriquer ton aquatinte toi-même. C'est un négatif de grain en fait. |
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» GeorgesBiffeton
Messages: 5046
Localisation: Annecy |
| Sam 09 Fév, 13 20:26, |
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ok super merci !
en effet au soleil ça va etre guetto
je veux soit avoir le grain original de mon tirage d'origine, soit avoir un grain qui ressemble à celui des lithographies classiques
le grain de l'aquatinte est il visible à l'oeil nu sur le tirage ?
j'ai trop hate d'essayer, il va falloir attendre encore quelque mois  |
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