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» Mona Crec
Messages: 2719
Localisation: Marseille |
| Mar 15 Sep, 09 22:07, |
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Keuman ! De par le net on trouve des tonnes de tuto cyanotype et pas sur H0lg4 !
Pourtant le cyanotype a tout pour plaire au cheap-iste : c'est le plus simple des procédés anciens, il utilise des produits pas trop exotiques et faciles à manipuler, et comme il est moins fin que d'autres procédés alternatifs (platine, etc.) il s'accommode aussi de conditions de mise en oeuvre un peu plus "roots". En outre, il se vire aisément.
Pi visiblement ça intéresse du monde ici...
Le cyanotype, quoi que c'est ?
C'est un procédé qui mérite bien son nom d'ancien : John Herschel l'a mis au point en 1841 (le daguerréotype de D&N fut officillement reconnu en 1839...). Il a pas trop eu de succès pense-t-on à cause de la couleur bleue que certains apprécient néanmoins. Fausse excuse d'ailleurs car il y a mille et une façon de virer le cyanotype pour changer la couleur.
Le cyanotype est un procédé aux sels de fer. On va réunir sur le papier deux produits qui sous l'effet des UV vont donner un pigment bleu très connu : le bleu de Prusse. Ce pigment se conserve très bien, au point qu'un tirage cyanotype a une durée de vie bien plus longue qu'un tirage argentique de base. Il est peu soluble dans l'eau (sur des tissus il résiste bien au lavage) et est peu attaqué par les acides (par contre il est sensible aux bases, se méfier des réserves basique qu'il y a dans le papier d'archivage par exemple).
Un aspect pratique intéressant, c'est que comme le cyanotype n'est sensible qu'aux UV, toutes les manips se font à la lumière artificielle classique. Hyper confortable. Avec le fait que les produits utilisés ne sont pas d'une absolue toxicité, c'est un procédé qui peut être facilement proposé à des enfants, dans des ateliers, etc.
Comment qu'on fait ?
Il vous faut du citrate d'ammonium ferrique vert (le truc jaunâtre dans l'image ci-dessous) et du ferricyanure de potassium (le truc rouge). C'est tout.
 Cliquez pour voir en grand.
On va préparer deux solutions qu'on ne mélangera qu'au dernier moment pour imprégner le papier. En effet, mélangé, les produits réagissent spontanément pour donner le bleu de Prusse. Certes à vitesse très lente (l'énergie des UV accélère la réaction), mais suffisante pour que ça empêche la conservation. Il faut donc absolument éviter la contamination d'un produit par un autre. Prévoyez donc tout en double : deux bouteilles (en verre brun), etc. et lavez bien vos ustensiles. De même on manipule des poudres, alors doucement, évitez de les disperser dans l'air, notamment le citrate qui est très fin et qui pique les yeux, les poumons...
Les quantités, c'est en général une solution à 10% pour le ferricyanure. 10 % c'est une proportion masse (en grammes) sur volume (en millilitres), facile à retenir. 10g de ferricyanure dans 100mL de flotte (privilégier l'eau déminéralisée pour avoir un pH neutre). Diluez en touillant et en versant la poudre petit à petit. Pour le citrate, on trouve différentes dilutions au grès des personnes... en général c'est autour de 20% certains diluent plus, d'autres moins. En fait c'est parce que la teneur en fer du citrate est mal contrôlée, et varie en fonction de la provenance (de même il existe un citrate jaune ou brun, avec plus de fer, qui n'est pas très apprécié). Partez sur une base de 20% puis faites des tests si vous vous sentez pour trouver la bonne concentration. Ça fait donc 20g de citrate dans 100mL de flotte.
Le citrate en solution moisi très vite. En 10 jours en été, j'ai eu un espèce de précipité dedans, qui restait malgré le filtrage (filtre en papier). La solution était encore utilisable, mais le bleu était pas très joli, terne, virait sur le gris. La solution (sic) c'est de mettre un peu de formol (1mL) dans la solution. Attention, le formol est un produit chimique très dangereux, non seulement un poison violent, mais aussi un cancérigène. J'ai lu que certains mettaient à la place des cristaux de thymol qui a le même usage que le formol dans les préparations pharmaceutiques. Attention, c'est pas un produit très sympathique non plus.
Où ça se trouve ?
Le ferricyanure est d'usage courant en photo (affaiblisseur). Ça fait parti des produits chimiques de base qu'on peut trouver chez un revendeur qui a un catalogue fourni côté labo. En ligne on peut commander chez prophot : http://www.prophot.com/ environ 8euros les 250g ce qui est largement plus qu'il n'en faut (avec 250g on prépare 2,5L de solution).
Le citrate c'est plus compliqué. Quand il sert pas à faire de la photo, c'est un additif alimentaire (E381), le genre de truc qui permet d'écrire sur la boîte : Enrichi en fer !, par ailleurs il sert aussi à réguler l'acidité. Mais vous amusez pas à en manger pour autant, la poudre, c'est du concentré qui pique... Pour en commander en gros c'est difficile : on préfère vous vendre des "kit cyanotype" où y a 20g de citrate au prix des 200g...
Je commande le mien auprès de permadocument : http://www.permadocument.be/texte/LF/LF-prochist/cyano/cyan4.html environ 8euros les 100g aussi (mais vous payez plus cher de frais de port !). Aux états-unis il y a quelques boutiques qui vendent, mais en général c'est environ 500g minimum, et y a aussi quelquefois des problèmes avec le port car c'est classé "matière dangereuse".
Exemple 7$ les 100g chez digital truth : http://www.digitaltruth.com/store/cart/Ferric-Ammonium-Citrate-100g-p-237.html
Un autre vendeur en Belgique : http://www.photogramme.org/textes/catalogue.htm
Sinon pour tester, vous pouvez acheter des kits qui en général contiennent de quoi faire 100 ou 60mL de solution, ce qui est pas mal. Mais niveau qualité prix c'est pas terrible, quoi que plus simple.
Sur eBay on trouve un fameux Aristark : http://myworld.ebay.fr/aristark1999/
Il a ouvert un site internet il y a peu pour commander directement : http://www.aristark.com/
Permadocument vent un kit pas cher du tout, mais on se fait assassiner avec les frais de port...
Pour le formol, éventuellement chez un pharmacien, s'il fait encore les préparations (ce qui est de plus en plus rare, et galère pour nous, même pour récupérer de la verrerie) car sinon vu la dangerosité, les pharmaciens (enfin, ceux que j'ai démarché) ne sont pas très enclin à vous en commander. Prophot en vend, environ 5euros le litre. En général vous pouvez en trouver aussi là ou vous aurez trouvé du citrate. Ça peut peut-être s'obtenir en droguerie digne de ce nom.
Le papier.
Le jour où vous prévoyez de faire du tirage cyanotype munissez vous de vos deux solutions. Vous allez mélanger le même volume des deux solutions, en comptant 2mL de la solution finale (hum!) pour couvrir un A4. En gros si vous voulez préparer 10 feuilles A4, ça fait 20mL de solution, donc 10mL de citrate et 10mL de ferricyanure. Des seringues sont pratiques pour cet usage. Prévoyez en deux pour éviter la contamination des produits.
Vous pouvez coucher le papier avec n'importe quelle technique, la créativité commence là. Vous pouvez badigeonner comme un porc pour avoir un aspect dégueuli arty ou faire ça clean. Le top c'est la baguette de verre (ou acrylique) : vous parsemer quelques gouttes sur la feuille et avec la baguette vous étalez tout ça en un geste rapide et élégant. Vous pouvez y aller au pinceau mais attention, évitez les virolles métalliques, ça réagit avec le produit. Les rouleaux en mousses sont intéressants : facile à trouver, tout plastique et pas chers.
Commencez à étaler depuis le centre, et alternez mouvements dans le sens de la longueur et de la largeur.
Laissez sécher. Mieux vaut du papier aquarelle qui ne bronche pas (et qui se conserve longtemps). Si vous voulez du détail, prenez un support satiné. Si vous prenez un papier au grammage un peu léger, n'hésitez pas à le krafter : si le papier gondole, le contact avec le négatif/transparent va être délicat.
L'exposition
Vu que ça réagit aux UV, c'est tirage contact. Qui dit UV, dit insoleuse ou soleil. L'insoleuse assure la régularité des résultats, mais elle est limitée en dimension. On peut s'en sortir à bon compte en la faisant soit même à partir d'un kit d'insolation vendu dans les boutiques d'électronique (je vous laisse chercher...). Pour le soleil, c'est plus délicat. L'éclairage varie en fonction des saisons, de l'heure et du temps... mais c'est pas cher, simple, et ça marche. Ne pas hésiter à faire une bande test dans ce cas. En été près de Marseille, en début d'après midi, 2mn sont largement suffisantes pour avoir le "bleu" maximum.
Pour du contact, vous pouvez utiliser des négatifs mais c'est limité en dimension. Le numérique peut nous aider avec les transparents : vous imprimez votre négatif agrandit sur un transparent. Pour le cyanotype, du transparent de base est bien suffisant, inutile de se ruiner avec du haut de gamme. Je ne détaille pas la confection et le calage d'un transparent numérique, c'est un vaste sujet. Je vous renvoie vers ces blogs qui détaillent tout pas à pas (en prenant même pour exemple le cyanotype !) :
http://negatifnumerique.blogspot.com/2008_06_01_archive.html
http://thelivredunegnum.blogspot.com/2009_01_01_archive.html
Mais pas de panique on reste dans le cheap, au début j'avais même pas d'imprimante, je tirais des transparents sur une photocopieuse... Il parait même que ça marche avec du papier (idéal pour les sténopé, mais j'ai jamais testé).
Sur les photos il s'agit de photogrammes, en préparation d'un futur atelier. La logique est la même.
Pendant l'exposition l'image se forme. Le développement est juste du fixage en fait (qui va enlever tout le produit qui n'a pas réagit). On peut donc surveiller l'expo en cours de route. Il faut faire attention car si des hautes lumières apparaissent, au moment du "développement" les hautes lumières vont vite se barrer. Il faut donc clairement surexposer le cyanotype, visuellement, ça ressemble à un effet de solarisation.
Pour vous donner un ordre d'idée, tous les détails qu'on voit sur la photo dans les feuilles etc. vont disparaitre. Frustrant...
Le développement
Comme dit juste avant le seul développement qu'il va y avoir c'est un rinçage à l'eau (on fait pas plus cheap), qui va enlever tout le produit qui n'a pas réagit. J'aime bien avoir deux cuvettes. L'une dans lequel je plonge le tirage et fait une agitation continue quelques minutes, pour enlever le plus gros, et je plonge dans un bain plus long ensuite. Ca économise les changements de flotte. Dans ce deuxième bain vous pouvez mettre quelques millilitre d'eau oxygénée. Ca permet d'oxyder le cyanotype immédiatement, et de pouvoir apprécier sur le coup le rendu des bleus. C'est absolument superflu, l'oxydation a lieu pendant le séchage sinon et dès la fin du séchage les bleus sont bien profonds.
Ce que j'aime bien par contre, c'est développer le cyanotype dans un bain d'arrêt (classique 1+15 d'acide acétique à 60% ou avec du vinaigre). L'acide permet un meilleur contrôle du contraste (protège les hautes lumières) limite la durée d'exposition. Puis je rince. Par contre ne mélangez pas eau oxygénée et acide acétique ça fait de l'acide paracétique, inflammable (on risque pas grand chose à ces concentrations mais bon...)
Une autre variante qui correspond à un vrai développement : n'exposer que la solution de citrate. Puis la développer avec la solution de ferricyanure (qu'on applique au pinceau). Ca permet d'y aller très finement. Pour les curieux.
Pour le séchage, rien ne vaut la technique ancestrale du kraft.
Conclusion.
Perso, pour moi, le cyanotype c'est la technique de tirage cheap ultime. Si vous achetez vos produits "en gros" et sans frais de port ça revient à 3centime la feuille. Au pire, si les frais de port doublent cette somme, 6 centimes, c'est raisonnable ! Autant dire que le plus cher c'est le papier, mais vous couchez le papier que vous voulez... même le papier journal 
Pour les transparents, ceux courants pour bureau suffisent à mon goût (13euros les 50). Faut juste une imprimante jet d'encre à côté.
Pour faire un virage, quelques sachets de thé suffisent. Un blanchiment pour affaiblir le tirage ou pour obtenir d'autres teintes au virage ? Une cuillère de St-Marc (carbonate). Que demande le peuple ?
Enjoy !
Un dernier mot sur les produits chimiques.
Bon j'ai fait des mises en garde. Les produits chimiques en jeu (à part le formol) sont relativement inoffensifs (le citrate est irritant pour la peau, les yeux, les poumons... juste du classique ; même si vous en avaler le ferricyanure ne deviendra pas du cyanure, ouf - mais n'avalez pas pour autant ). On sait jamais qui va lire, mais a priori, ceux qui lisent ces lignes sont des photographes en argentique, donc qui savent déjà diluer du révélateur etc. Donc y a pas plus de problème que ça. Mais bon faut pas faire le débile non plus : verser de l'acide dans le ferricyanure, ou le faire chauffer...
Le formol est plus délicat mais avec du bon sens ça va. Éviter de l'utiliser dans un milieu confiné, c'est un produit volatil, et tannant des tissus organiques (c'est ce qui fait son intérêt pour la conservation). Et vos bronches c'est un tissu organique utile pour vivre soit dit en passant... Gardez pas le nez dessus, fermez la bouteille sitôt utilisé (un coup de coude malencontreux et c'est la cata). En fait le plus insidieux c'est que c'est un cancérigène avéré, donc manipulez avec des gants et minimisez le temps de manipulation. Évitez de vous en mettre dans les noeils aussi. Rincez bien, lavez-vous les mains, évitez de manger un sandwich au même moment, etc.
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Supplément : Exposition aux UV
Assez vite l'exposition au soleil devient assez compliquée si on veut des résultat régulier : en fonction du temps, de l'heure de la journée et la saison, il faut modifier le temps d'expo, ce qui est assez relou (sans parler des pays où il pleut souvent  ).
La solution est de se fabriquer une insoleuse, qui permettra de contrôler l'intensité de l'exposition aux UV, et bien entendu, la durée.
On peut acheter une insoleuse toute faite dans les magasin d'électronique (assez cher, 300 euros) ou en kit au même endroit (entre 50 et 70euros), mais alors faut compter le prix du matériel à côté et le temps de bricolage...
Une solution "cheap" comme on aime ici est la lampe à bronzer. On en trouve facilement, maintenant que certaine personne on plus envie de ne pas se provoquer un cancer devienne supérieure que d'être bronzé
J'ai acheté un modèle Babyliss Hawaï (s'il vous plait) 15euros sur eBay. Et j'en suis pleinement satisfait.
Un truc sympa dans lequel investir est néanmoins un chassis presse, j'ai acheté le mien d'occase, il date du début du XXème... Une contacteuse (sans marque) fait très bien l'affaire. Pour les cadres, solution économique, il en faut avec des baquettes qui courent le long du fond, pour maintenir la même pression sur toute la surface. Le plus économique est une bête vitre assez épaisse (genre 4 ou 5mm) mais ça ne colle pas avec ma manière de procéder.
Mon châssis est prévu pour le 20x25 (là c'est deux plans films 5x4)
En effet pour limiter au max le bricolage (c'est à dire zéro) je place en fait la lampe sur la tranche, et le châssis-presse de même. L'exposition a donc lieu à la verticale. Mais vous pouvez très bien bricoler un peu si vous voulez travailler à l'horizontale... (et donc pouvoir utiliser une simple vitre).
Il y a une distance minimale à respecter entre l'épreuve et la lampe. Comme celle-ci est constitué de plusieurs tubes parallèle, il faut que la surface sensible soit au minimum à deux fois la distance entre deux tubes. En effet, en dessous de cette distance, il y a risque de "point chaud" c'est à dire qu'en face des tubes l'intensité du rayonnement sera plus importante qu'entre deux tubes, donc l'exposition ne sera pas homogène.
Vous pouvez placer le châssis au delà de cette distance minimale, surtout si vous avez besoin de ne pas avoir des durées d'expositions trop courtes.
Pour le contrôle de la durée, je ne fais pas confiance à la minuterie mécanique (les tubes s'éteignent avant que le minuteur s'arrête...). J'ai été surpris de constater que les temps nécessaire était assez court (au cyano) : autour de 5mn, soit quelque chose d'assez proche de ce que j'ai au soleil.
Pendant l'expo, je recouvre l'ensemble d'un tissu épais pour éviter le rayonnement des UV et de porter des lunettes assez inconfortables. Faites attention, car les lampes chauffent assez
Et voilà :
(bon j'aurais du retravailler l'image car là le flash efface un peu tout, mais ça marche ) |
Dernière édition par Mona Crec le Ven 19 Mar, 10 21:45; édité 4 fois |
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» Matt
Messages: 5789
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» Effixe
Messages: 3905
Localisation: Hyères |
| Mar 15 Sep, 09 22:35, |
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tip top ce tuto bravo! |
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» guillaume31
Messages: 9701
Localisation: Toulouse |
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» MrTomato
Messages: 1210
Localisation: Nantes |
| Mar 15 Sep, 09 22:49, |
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| ah bah tiens ça me fait me souvenir que j'ai un kit cyanotype permanent document dans un carton...il est peut être temps de le ressortir... |
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» Mona Crec
Messages: 2719
Localisation: Marseille |
| Mar 15 Sep, 09 23:01, |
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Fait gaffe, le citrate est très hygroscopique, si tu attends trop il "prend l'eau" et ça accélère sa dégradation.
Mieux vaut le mettre en solution rapidement. Je l'ai pas précisé mais les solutions sont réputées se garder 6 mois environ. |
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» pscl
Messages: 6442
Localisation: roscoff |
| Mar 15 Sep, 09 23:24, |
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Le craft va bien au bleu de Prusse
Bel article merci! |
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» GIGI
Messages: 7874
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| Mer 16 Sep, 09 8:06, |
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| Super, merci ! |
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» freewheelin
Messages: 2950
Localisation: au Chariot Strasbourg |
| Mer 16 Sep, 09 10:56, |
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| Chapeaux bas, merci, dés que j'ai ma chambre 4/5 je m'y mets. |
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Le sténopé en comparaison au numérique est ce que le Tai chi est au Kick boxing |
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» Astro
Messages: 5725
Localisation: Drome |
| Mer 16 Sep, 09 11:14, |
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Ca donne envie :)
merci |
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Lomoiscool |
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» MrTomato
Messages: 1210
Localisation: Nantes |
| Mer 16 Sep, 09 11:18, |
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Mona Crec a écrit: Fait gaffe, le citrate est très hygroscopique, si tu attends trop il "prend l'eau" et ça accélère sa dégradation.
Mieux vaut le mettre en solution rapidement. Je l'ai pas précisé mais les solutions sont réputées se garder 6 mois environ.
ok merci du tuyau
J'ai jamais ouvert les flacons donc je suis assez confiant ... |
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» Mona Crec
Messages: 2719
Localisation: Marseille |
| Mer 16 Sep, 09 11:22, |
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| Ah ils le vendent sous forme de flacon, déjà en solution ? |
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» MrTomato
Messages: 1210
Localisation: Nantes |
| Mer 16 Sep, 09 11:27, |
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| non mais les poudres sont dans des flacons prêtes a être mélangées...dans la mesure ou elles n'ont jamais été exposées a l'air et toujours stockées au sec..et dans l'obscurité...je ne pense pas qu'elles soient foutues... |
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» Mona Crec
Messages: 2719
Localisation: Marseille |
| Mer 16 Sep, 09 11:37, |
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| C'est bon à savoir ça ! Stark expédie lui les poudres dans des enveloppes en papier... Je reçois le citrate de permadocument dans un sac plastique. Le stockage est donc moins évident. |
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» 6655321
Messages: 111
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| Mer 16 Sep, 09 12:26, |
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Wow, vraiment top ce tuto.
J'ai passé le weekend à retourner le net pour en trouver un si bien fait, bravo.
Dans mes recherches, je suis tombé sur ce site https://www.artcraftchemicals.com/ où on s'en sort pour 37$ port compris pour 250 de chaque produit.
Pour un premier essai, vu les faibles doses nécessaires et le prix du $ ça me semble pas mal.
En revanche aucune idée du conditionnement. |
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» Mona Crec
Messages: 2719
Localisation: Marseille |
| Mer 16 Sep, 09 12:44, |
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En tuto y a celui là qui va à l'essentiel avec concision !
http://www.galerie-photo.com/cyanotypie.html
Pour Art & Craft Chemicals, yes ! C'est un site dont je ne retrouvais plus l'adresse... J'avais regardé cet été mais on ne pouvait commander qu'1 lb (en gros 500g) ça faisait trop pour moi (pratiquement pour 4L de solution de travail...)
250g c'est déjà plus gérable, à plusieurs à la rigueur. Après ça dépend du débit bien sûr. |
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» sels d'argent
Messages: 1437
Localisation: Paris, Romainville |
| Mer 16 Sep, 09 14:17, |
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sinon, moi j'en ai tout prêt en flacons
(décidemment j'ai l'impression que bien peu de gens vont sur mon site  ) |
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www.selsdargent.com |
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» Mona Crec
Messages: 2719
Localisation: Marseille |
| Mer 16 Sep, 09 14:23, |
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Ce que tu proposes c'est la solution de sensibilisation selon la formule de Ware ?
Je t'ai envoyé plusieurs fois des messages via ton site pour savoir si tu vendais des produits pour le cyanotype, je n'ai jamais reçu de réponse... |
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» MrTomato
Messages: 1210
Localisation: Nantes |
| Mer 16 Sep, 09 14:35, |
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| moi j'avais demandé il y a des mois ..les tarifs pour des produits chimiques de base...mais il me semble que c'etait en négociation...ça en est où cette histoire ? |
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» sels d'argent
Messages: 1437
Localisation: Paris, Romainville |
| Mer 16 Sep, 09 20:37, |
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Mona Crec a écrit: Ce que tu proposes c'est la solution de sensibilisation selon la formule de Ware ?
oui, Fotospeed utilise la formule de Ware, mais je vérifierais demain pour m'en assurer
Citation:
Je t'ai envoyé plusieurs fois des messages via ton site pour savoir si tu vendais des produits pour le cyanotype, je n'ai jamais reçu de réponse...
que j'ai oublié de répondre une fois, c'est possible, ça peut arriver, mais que tu m'ai envoyé plusieurs messages auxquels je n'aurais pas répondu ça me surprend |
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www.selsdargent.com |
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» sels d'argent
Messages: 1437
Localisation: Paris, Romainville |
| Mer 16 Sep, 09 20:44, |
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Mona Crec a écrit: Ce que tu proposes c'est la solution de sensibilisation selon la formule de Ware ?
oui, Fotospeed utilise la formule de Ware, mais je vérifierais demain pour m'en assurer
Citation:
Je t'ai envoyé plusieurs fois des messages via ton site pour savoir si tu vendais des produits pour le cyanotype, je n'ai jamais reçu de réponse...
que j'ai oublié de répondre une fois, c'est possible, ça peut arriver, mais que tu m'ai envoyé plusieurs messages auxquels je n'aurais pas répondu ça me surprend |
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» MrTomato
Messages: 1210
Localisation: Nantes |
| Mer 16 Sep, 09 22:38, |
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| non en fait c'est pas vraiment un oubli ...a l'époque tu m'avait répondu que ce serait bien dispo sur le site mais tu attendais la réponse d'un fournisseur... |
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http://somethinglikeusa.free.fr/ |
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» Mona Crec
Messages: 2719
Localisation: Marseille |
| Mer 16 Sep, 09 23:27, |
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Bé puisque t'es là tu peux me répondre alors : est-ce que tu vends les produits chimique de base pour le cyanotype où juste la solution de fotospeed ?
Sinon pour ceux qui l'ignorent, ce que je montre, c'est la formule "historique" du cyanotype. Le défaut du cyanotype c'est que la solution de travail ne se conserve pas et que le cyanotype est une technique avec un contraste assez élevé, il faut plutôt utiliser des négatifs assez doux et homogènes (mais denses), en outre il faut copieusement surexposer l'image si on veut que les hautes lumières ne se barrent pas lors du lavage.
Mike Ware (un chimiste qui s'intéresse aux procédés anciens et en a amélioré voire "inventé" quelques uns : http://www.mikeware.co.uk/ ) propose une autre formule pour le cyanotype qui abouti à une seule solution qui peut se conserver. Elle est mieux absorbée par le papier, rendant le couchage plus facile, a un meilleur contraste, et un temps d'exposition plus court en respectant les hautes lumières. Les bleus sont aussi plus profonds.
C'est la solution qui est souvent commercialisée.
La recette pour 100ml :
30g d'oxalate ferrique ammoniacal
10g de ferricyanure de potassium
0.1g de dichromate d'ammonium
100ml d'eau (distillée).
Les produits utilisés sont moins "courants" et sont assez nocifs (oxalate et dichromate).
Je ne détaille pas la préparation qui est délicate (il faut diluer les produits dans de l'eau chauffée à différentes températures, il faut faire cristalliser les produits de réaction et les filtrer... bref, c'est plus compliqué. C'est pour ça je pense que c'est plus rentable pour un fabricant de se mettre sur ce créneau.
Mais c'est moins cheap (Par exemple permadocument vends la solution prête à l'emploi trois fois plus cher que le kit classique...) |
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» sels d'argent
Messages: 1437
Localisation: Paris, Romainville |
| Jeu 17 Sep, 09 6:21, |
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MrTomato a écrit: non en fait c'est pas vraiment un oubli ...a l'époque tu m'avait répondu que ce serait bien dispo sur le site mais tu attendais la réponse d'un fournisseur...
je répondais à Mon Crec :)
depuis j'ai reçu quelques produits (hydroquinone, metol, bromure, etc.) , mais pas eu le temps de les conditionner en petite quantité
en revanche je n'ai pas encore de citrate ferrique d'ammonium, mais ça ne devrait pas tarder, enfin |
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» MrTomato
Messages: 1210
Localisation: Nantes |
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» Romary
Messages: 477
Localisation: Basse-Auvergne |
| Jeu 17 Sep, 09 9:24, |
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| Je suis un peu en retard, mais je viens de voir ce fil |
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Le sténopé républicain |
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» sels d'argent
Messages: 1437
Localisation: Paris, Romainville |
| Jeu 17 Sep, 09 9:35, |
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Mona Crec a écrit: Bé puisque t'es là tu peux me répondre alors : est-ce que tu vends les produits chimique de base pour le cyanotype où juste la solution de fotospeed ?
en fait je vends cette solution parce que justement je ne vends pas actuellement les produits de base (ceci dit il est fort possible que je vende les 2 ensuite) |
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» Aalexandre
Messages: 14496
Localisation: Bordeaux |
| Mar 22 Sep, 09 9:55, |
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| Bravo !! bon vu que j'ai pas encore commencé à développer mes negatifs NB je suis pas pret à passer au cyanotype mais je le garde en mémoire pour dans quelques années !!! |
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La photographie est un sport de combat |
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» R.David
Messages: 558
Localisation: A l'ouest... |
| Mer 23 Sep, 09 0:17, |
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Bravo pour l'explication!! C'est limpide!
AMHA, je trouve que ce serait une bonne idée de le mettre dans la rubrique "Articles", pour pas que ça se perde dans les méandres du forum... |
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» Mona Crec
Messages: 2719
Localisation: Marseille |
| Mer 23 Sep, 09 0:46, |
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Bé dans article, y a plus de commentaires non ?
C'est bête si les gens ont des questions...
Mais je me trompe peut-être.
Citation:
vu que j'ai pas encore commencé à développer mes negatifs NB je suis pas pret à passer au cyanotype
Heu... le cyanotype c'est beaucoup plus simple ! |
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